平日里去一些中餐馆或火锅店吃饭，落座上菜之前，服务员通常都会倒一杯清茶，让客人品味，打发等待的时间。
此时喝茶，当然就没有讲究茶道“廉美和净”什么的了，浅尝辄止的有，鲸吞牛饮的也不在少数。
中国人吃饭就求个热闹，推盏举杯间，茶水与酒水齐飞，脸颊共椒油一色，光膀赤膊上阵，如此才够酣畅淋漓，才能气氛热烈，才算宾主尽欢。
至于雷雨过后，“采撷枝头雀舌，带露和烟捣碎，炼作紫金堆，飞起绿尘埃”，然后“汲新泉，烹活火，入瓯子，滋味舌头回”，那是雅士骚客们的作为，阳春白雪有余，却少了些生活气息，和这筵席上的恣意妄为是格格不入的。
待到喝酒时，觥筹交错，耳酣面热，一旦这样的氛围绵延开来，想不醉都难。如果多喝了几杯，旁边可能就有人“察言观色”，适宜的为你倒上一杯热茶，催促你“快喝点，解酒的。”
可见，吃茶喝酒在中国人的宴席上是分不开的。
我自己就挺喜欢这种吃饭的氛围，热闹，热情，随意，随性，不像吃西餐时的那种精致，还得有繁琐的礼仪。
由古至今，茶酒文化始终贯穿于我们的历史之中，已经成为一种不可缺少的生活调剂品，名人雅士，市井匹夫，无不为之倾倒流连。
唐代著名诗僧释皎然有《饮茶歌消崔石使君》诗：“一饮涤昏寐，情思爽朗满天地；再饮清我神，忽如飞雨洒轻尘；三饮便得道，何须苦心破烦恼。”既赞誉了剡溪茶清郁隽永的香气、甘露琼浆般的滋味，又夸张的说明喝茶可以明神静气，顿悟得道，由衷的表达了他喜茶爱茶之情。
宋朝徽宗赵佶，御笔作书《大观茶论》：“至若茶之为物，擅瓯闽之秀气，钟山川之灵禀，祛襟涤滞，致清导和。”从茶叶的栽培，采制，烹煮，鉴品，一一道来，为后世人所称赞。
清朝乾隆皇帝同样嗜茶，“铁观音”和“碧螺春”之名就出自他口，他还有一处专门品茗之地，名“焙茶坞”，退位之后便终日在此喝茶写诗，88岁寿终，可谓中国皇帝之寿魁，喝茶便是他一大养生之法。
青莲居士李白，唐朝有名的潇洒郎君，其诗曰：“茗生此中石，玉泉流不歇。根柯酒芳津，采服润肌骨。”把仙人掌茶的出处，品质和功效都作了详细的描述，成为后世研究茶叶的重要历史资料。
除此之外，他好酒之名更甚，“举杯邀明月，对影成三人”，看这酒喝的，都出现幻觉了；而在好友杜甫的眼中，“李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”，这酒喝的，公然藐视帝王的尊严，就问一句，还有谁？
竹林七贤中阮籍饮酒狂放不堪，酒鬼刘伶则以酒为荣，唯酒是德；白居易为官上任一年之时，自惭毫无政绩，却为能酿出美酒而沾沾自喜；许世友将军在生命的最后时刻，想要出去见见阳光，女儿问医生有没有办法，医生犹豫再三说：“除非给他一杯酒”，最后将军竟奇迹般的站了起来…
凡此种种，不一而足，真可谓酒壮英雄胆，茶引文人思。
现在有一种观念，认为喝茶（酒）是附庸风雅，故弄玄虚，毕竟好茶好酒价格不菲，过于讲究的话会沦为炫耀富贵的一种手段，大俗之至。
品茗饮酒，到底是雅是俗？美学中有个名词叫“视野融合”，会心者得其意趣，凡事有度，才能体会那种恰到好处的美。
我暂时没有品茶论道的能力，不会一嗅，二调，三咀，四吞，五回，只懂得将茶水倒入肠胃里了事，说不出清幽韵香里蒸腾的是何种人生；也没有煮酒论英雄的胆识见解，只会伴着“哥俩好，五魁首”灌着酒水入肚，讲不清辛辣甘冽中浮沉的是何种寂寞；但当我大口吃茶，大碗喝酒，真的感觉笑泪由我，自在踏实。
有人说：酒如香腮红一抹，妩媚得倾国倾城颠倒众生；而茶是两颊生梨涡，清新得如沐清风沁人心脾。
这样说来，不就是两个姿态各异却诱人至极的绝代佳人了吗？很少有人拒绝得了吧，至少很少有男人拒绝得了。